Witte kool kweken in de volle grond

Witte kool is een van de meest populaire groenten. Het wordt gewaardeerd om zijn uitstekende smaak en het vermogen om lang vers te bewaren (van 2 tot 9 maanden). De verzorging is vrij eenvoudig en zowel in de zuidelijke als de noordelijke regio's wordt kool in open bedden geteeld.

Inhoud: Koolvariëteiten Hoe koolzaailingen te kweken Het klaarmaken van de bedden Zaailingen in de grond planten Zorg voor kool in de volle grond Oogsten Kool bewaren in de winter We kweken kool zonder zaailingen Hoe koolzaden te kweken en te verzamelen

 

Koolvariëteiten

Volgens de rijpingsperiode is witte kool verdeeld in vroeg, midden en laat. De rijpingsperiode wordt geteld vanaf de vorming van ontwikkelde zaadlobben tot de vorming van een sterke koolkop. Maar er worden nog eens 10 dagen aan toegevoegd, waarin de zaailingen wortel schieten na het planten in de grond.

    Vroeg

De rijpingstijd is 90-100 dagen vanaf volledige ontkieming. In de zuidelijke regio's is het eind juni klaar. In de middelste zone en in het noordwesten is het op dit moment onrealistisch om koolkoppen van zelfs de vroegste variëteiten te verkrijgen. Vroege kool kan maximaal 60-80 dagen worden bewaard.

• juni – rijpt op de 62e dag na het planten in de tuin en produceert lichtgroene koolkoppen met een gewicht tot 2–2,4 kg.
• Dumas F1 – een hoogproductieve hybride, gevoelig voor het vormen van vorken die meer dan 1 kg wegen, bestand tegen scheuren, hitte en vele koolziekten. De vruchten zijn 2 maanden na het overplanten van de zaailingen naar het tuinbed klaar voor de oogst.
• Zarya MS – een product van Tsjechische selectie onderscheidt zich door smakelijke groenten, gerangschikt in een spreidende rozet. Het gemiddelde gewicht van de hoofden is 1,6–2,1 kg.
• Express-F1 – vormt sappige en smakelijke kroppen van 1200 gram met knapperige blaadjes. De conische hybride rijpt in 80 dagen

Tussenseizoenvariëteiten

Rijpingstijd is 100-110 dagen. Bij vroeg zaaien in de Non-Black Earth-zone zijn de koolkoppen 10-14 dagen later klaar dan in het zuiden. Vers gebruikt, voor koken, beitsen en beitsen. Het wordt 3-6 maanden bewaard.

• Hoop – een hoogproductieve variëteit, de vruchten zijn rond en wegen tot 3 kg, met de juiste zorg overschrijden ze iets de limiet van maximaal 3,4 kg.
• Caporaal F1 - een droogteresistente hybride die vruchten tot 5 kg produceert; het minimale gewicht van de koppen is zelden minder dan 2 kg.
• Dobrovodskaja – de koppen barsten niet als ze overrijp zijn, worden lange tijd in de bedden bewaard en lijden minimale verliezen als gevolg van ziekten. Het maximale gewicht van één vork is 8-9 kg.
• Stolichnaya - de gemiddelde grootte van het hoofd varieert van 2,4 tot 3,4 kg. De smaak en presentatie zijn uitstekend; de vorken worden tot het voorjaar bewaard zonder verlies van aantrekkelijkheid en vitaminereserves.

Laat

Late koolvariëteiten worden zowel in de zuidelijke als de noordelijke regio's verbouwd. Rijpingstijd is 140-160 dagen. Het kan maximaal 9 maanden worden bewaard; bij een stabiele temperatuur kan het 10 maanden worden bewaard.

• Agressor – het groeiseizoen is 120 dagen na de vorming van zaailingen. De struik vereist geen speciale zorg en kan gemakkelijk droogte en arme grond verdragen.
• Amager – kool is goed voor het beitsen, het bereiden van salades in blik en verse gerechten. De struik vormt koppen tot 5 kg.
• Kolobok – een middelgroot ras met 5 kilogram kroppen, geschikt voor universeel gebruik. De koppen met een normale ronde vorm rijpen in 150 dagen.
• Suikerbrood – groeit tot 3,6 kg, heeft een rijke vitaminesamenstelling, bevat suikers en zuren die 8 maanden aanhouden.

Hoe eerder je de zaden zaait, hoe eerder je kunt oogsten. Vroege rassen in de zuidelijke regio's worden eind februari-begin maart in een overdekte kas gezaaid. In de noordelijke regio's en de middenzone is de vroegste zaaitijd begin tot half april. Vanwege zo'n late datum vormen vroege variëteiten een koolkroon op hetzelfde moment dat de middenseizoenvariëteiten klaar zijn, daarom wordt vroege (juni) kool in de niet-zwarte aarderegio praktisch niet verbouwd.

Middenseizoenvariëteiten in de middelste zone worden in 2 termijnen gezaaid: begin april, om begin augustus koolkoppen te hebben, en aan het einde van de maand, dan zal de kool begin september rijpen. In het zuiden kun je ook in 2 termijnen zaaien: eind maart en eind april, om van half juli tot september producten te ontvangen.

Late rassen in de middenzone worden eind maart-begin april gezaaid, waarna de kool half oktober klaar is. In het zuiden wordt gezaaid van begin april tot het einde van de maand. Daar kan hij tot half november groeien.

Kool kan op twee manieren worden gekweekt:

1. Via zaailingen
2. Zaaien rechtstreeks in de grond

Kool kweken door zaailingen

Witte kool wordt voornamelijk via zaailingen gekweekt. Koolzaailingen moeten in koele omstandigheden groeien, zodat ze gemakkelijker in een kas kunnen worden gekweekt. Vroege en middelgrote rassen worden in de kas gezaaid zodra de grond opwarmt tot +5°C. Wel kunt u bij +2°C zaaien, maar dan verschijnen de eerste scheuten al na 14 dagen, en bij 5-6°C na 10 dagen.

De kas moet warm genoeg zijn om de zaailingen snel te laten groeien. Hoewel de zaailingen bestand zijn tegen korte vorst tot -4°C (enkele uren), ontwikkelen de zaailingen zich bij koud weer langzaam. Bij koude nachten worden de gewassen bedekt met folie, die na het ontkiemen wordt verwijderd.

Binnen worden zaailingen uitsluitend op de lichtste en koudste vensterbank gekweekt. Ze heeft veel licht en relatieve koelte nodig. Overtreding van een van de voorwaarden leidt tot het uitrekken en onderbrengen van zaailingen.

Vóór het zaaien worden de zaden gedesinfecteerd door ze in een oplossing van kaliumpermanganaat te bewaren, gedurende 10 minuten op 50-52°C te verwarmen, vervolgens af te koelen en te drogen. Zaai droge zaden in dozen.

Om de rijpingstijd te verlengen, kan vroege kool meerdere keren worden gezaaid met een interval van 7-10 dagen.

Thuis duiken zaailingen 10-12 dagen na ontkieming in potten en verdiepen ze tot de zaadlobben. Vervolgens zetten ze het op de helderste en koudste plaats. In de kas worden zaailingen pas geplant als ze in de grond worden geplant.

De zaailingen worden regelmatig bewaterd om de grond matig vochtig te houden. De hypocotyledone knie mag niet strekken. Dit gebeurt door weinig licht, waarna de zaailingen op een balkon of in een kas onder folie worden geplaatst, of door een sterke dichtheid, waarna de zaailingen worden uitgedund en losgemaakt.

Meer informatie over het kweken en verzorgen van koolzaailingen lees dit artikel ⇒

Na het verschijnen van het derde echte blad worden de zaailingen gevoed met de complexe meststof Malyshok, Uniflor en de wortelgroeistimulator Kornevin.

Voordat de kool in de grond wordt geplant, wordt hij bewaterd met kopersulfaat (1 el/1 l water) om de sporen van de knolvoet te vernietigen.

Locatiekeuze en grondvoorbereiding

Alle kool (ook witte kool) is zeer lichtminnend. Als het zelfs in halfschaduw is gekweekt, kan het zijn dat de kop niet gaat staan. Hoewel de cultuur van vocht houdt, kan het geen plaatsen verdragen waar water stagneert. Op zand- en veengronden groeit hij niet.

Kool vereist een licht alkalisch of, in extreme gevallen, een neutraal reactiemilieu (pH 6,-7,5), rijke, matig vochtige grond. Daarom wordt voor de cultuur een heldere, zonnige plek gekozen waar geen waterstagnatie is.

De locatie wordt in de herfst voorbereid door de grond op te graven met een schop, terwijl tegelijkertijd humus of halfrotte mest wordt toegevoegd van 3-4 kg per m².

Op zure gronden moeten kalkmeststoffen worden toegepast. Kalk werkt ook als desoxidatiemiddel en beschermt kool tegen knolvoet.Als je volgend jaar kool wilt planten, wordt er pluis aan toegevoegd om de deoxidatie te versnellen. De toedieningshoeveelheid is afhankelijk van de zuurgraad van de grond:

• pH 4,5-5,0 - 300-350 g;
• pH 5,1-5,5 - 200-250 g;
• pH 5,6-6,4 - 50-80 g; Dergelijke gronden hoeven in de herfst niet te worden gekalkt, maar voegen kalk rechtstreeks aan het gat toe.

Kalk wordt nooit gelijktijdig toegediend met verse of zelfs halfverrotte mest, omdat de reactie resulteert in de vorming van verbindingen die ontoegankelijk zijn voor planten.

In plaats van kalk kunt u as toevoegen van 1 kopje per m². Zomerbewoners brengen echter alleen mest aan in de herfst en voegen de resterende meststoffen direct toe aan het plantgat. Hoewel je in de herfst eenvoudig superfosfaat en kaliumsulfaat elk 2 eetlepels kunt toevoegen. l per 1 meter².

Transplanteren

Tegen de tijd dat ze in de volle grond worden geplant, moeten sterke zaailingen van witte kool een goed ontwikkeld wortelstelsel hebben, stengels van 8-10 cm hoog van de wortelhals tot het hart en 4-6 mm dik; De hoogte van de planten vanaf de wortelhals tot de toppen van de bladeren is 20-25 cm.

Vroege kool moet 6-7 ongevouwen bladeren hebben, midden- en late variëteiten moeten minimaal 4 bladeren hebben. Zwakkere zaailingen worden afgewezen. De leeftijd van planten in de grond voor vroege variëteiten is 45-60 dagen, voor de rest 35-45 dagen.

De timing van het planten van witte kool in de volle grond is cruciaal voor het verkrijgen van een hoge opbrengst.

In de middelste zone en in het noorden wordt kool uit het late seizoen in de tweede tien dagen van mei in de volle grond geplant, middenseizoen en vroege kool in de derde tien dagen van mei. De landing is in ieder geval vóór 5 juni voltooid. Later planten leidt tot vroegtijdige vorming van koolkoppen en een verminderde opbrengst.

In de zuidelijke regio's wordt vroege kool begin tot half april in de grond geplant.

    Beplantingsschema

Kool wordt meestal op percelen geteeld.Indien geplant in ruggen, dan in één lijn, anders zullen de planten vol staan. Vaker worden ze geplant in rijen met een rijafstand van 50-60 cm en een rijafstand van 40-60 cm. Late kool met grote koolkoppen wordt geplant op een afstand van 50-60 cm van elkaar en met rijafstand van 80 cm.

Voordat u op zure grond plant, moet u 0,5 kopjes as of 1 eetlepel aan de gaten toevoegen. pluisjes kun je calciumnitraat 1 dess gebruiken. lepel per gat. Alle meststoffen worden besprenkeld met aarde. De gaten worden tot de rand gevuld met water en als het half is opgenomen, worden de zaailingen geplant.

Als de grond sinds de herfst niet is voorbereid, wordt vóór het planten aan elk gat het volgende toegevoegd:

• 0,3 kg humus
• 1 theelepel superfosfaat
• 2 theelepel nitrofoska
• 2 eetlepels. houtas (als het niet beschikbaar is, gebruik dan kaliumsulfaat 1 el per putje).

Kool wordt dieper geplant dan voorheen, waarbij de zaadlobbladeren met aarde worden besprenkeld. De eerste echte bladeren moeten op de grond liggen. Direct na het planten worden de zaailingen opnieuw bewaterd.

Bij overwoekerde zaailingen buigt de subcotyledon. Bij het planten worden de onderste twee bladeren van dergelijke kool afgescheurd, omdat ze toch uitdrogen. Overwoekerde zaailingen worden ook geplant zonder te proberen de stengel recht te trekken.

Planten moeten worden geplant bij bewolkt weer of 's avonds, zodat er geen sterke verdamping van vocht uit de bladeren plaatsvindt en de zaailingen sneller wortel schieten.

De felle lentezon veroorzaakt brandwonden bij nieuw geplante zaailingen, waardoor ze de eerste 2-3 dagen in de schaduw staan.

Meestal verschijnt er binnen een week een nieuw blad. Als de planten niet goed wortelen, worden ze bewaterd met de groeistimulator Kornevin.

De zaailingen zijn zonder problemen bestand tegen nachtvorst tot -4°C.Als de vorst streng of langdurig was, bevriest het groeipunt van jonge planten soms, en in kool ontwikkelen zich in plaats van het enige dode groeipunt verschillende andere tegelijkertijd. In plaats van één koolkop vormen dergelijke planten 2-4 kleinere koolkoppen, die qua kwaliteit niet onderdoen voor de andere.

Zorg voor witte kool

    Water geven

Kool heeft gedurende het groeiseizoen overvloedig water nodig. Naarmate ze groeien, neemt de behoefte aan water alleen maar toe. Na het planten in de volle grond wordt het de eerste week dagelijks bewaterd en wanneer de grond uitdroogt, wordt het losgemaakt, omdat het gewas geen bodemkorst verdraagt ​​en de wortels beginnen af ​​te sterven.

Bij droog en zonnig weer wordt de kool om de dag bewaterd, bij warm weer elke dag. Bij regenachtig weer, als de grond voldoende nat is, geen water geven, maar als de grond ondanks de neerslag droog is, zoals gewoonlijk water geven.

Tijdens de kopzetperiode heeft het gewas maximaal water nodig. Daarom wordt in juni intensief water gegeven voor vroege kool (in juli in de middelste zone), voor late kool - in augustus.

Een maand voor de oogst wordt de watergift sterk verminderd en 14 dagen helemaal gestopt, anders kunnen de koolkoppen barsten. Vroege variëteiten, bij het binden van een koolkop, worden eens in de 4-6 dagen bewaterd, waarbij ze 0,5-1 liter uitgeven, afhankelijk van het weer. Late kool wordt tijdens regen helemaal niet bewaterd; bij droog weer - één keer per week.

De cultuur geeft de voorkeur aan gewoon koud water uit een put of uit een put. Er wordt alleen warm water overheen gegoten als er geen uitweg meer is.

Deoxidatie van de bodem

Kool moet constant een pH van 6,5-7,5 handhaven. Het is onmogelijk om de grond één keer te deoxideren. In de noordelijke regio’s vindt voortdurend bodemverzuring plaats.Een enkele toepassing van kalk of as corrigeert de situatie niet. Grote hoeveelheden kalk binden fosfor en kalium en planten ervaren een tekort.

Daarom worden de planten elke 2 weken, onmiddellijk na het besproeien, bewaterd met een infusie van as (1 kopje per 10 liter) of limoenmelk (2/3 kopje dolomietmeel per 10 liter). Gebruik 1 liter per plant bij de wortel. In regio's met alkalische en neutrale grond is aanvullende toepassing van deoxidatiemiddelen niet vereist.

    Losmaken

Na elke watergift wordt het koolperceel losgemaakt zodra de grond droogt. Op dichte kleigronden wordt het losmaken bijzonder diep en grondig uitgevoerd. Het eerste losmaken gebeurt tot een diepte van 5-7 cm, alle daaropvolgende tot 15-25 cm. Bij droog weer is het losmaken oppervlakkig, bij langdurige regenval is het dieper.

Kool wordt ook gepud. De hoeveelheid en diepte van het aanhechten hangt af van de lengte van de stronk. Rassen met een lange stronk worden 2 keer geheveld, anders buigt hij en valt de koolkop op de grond. Zelfs in droge zomers leidt dit tot rotting van de koolkroon.

De eerste oogst van vroege variëteiten wordt 15-20 dagen na het planten van de zaailingen, medium en late variëteiten uitgevoerd - na 25-30 dagen. Het volgende harken gebeurt aan het begin van het binden van de koolkoppen. Je moet 3-4 cm van de stronk boven de grond laten.

    Voeden

Kool bevat veel voedingsstoffen. Gedurende het groeiseizoen heeft het macro- en vooral micro-elementen nodig.

Gedurende de gehele groeiperiode verbruikt kool grote hoeveelheden stikstof en kalium, en iets minder fosfor. Micromeststoffen zijn constant nodig in minimale hoeveelheden, en tijdens de periode van hoofdinstelling neemt de behoefte eraan toe.

Vermijd bij het kweken van kool op zure grond het gebruik van fysiologisch zure meststoffen (dubbel superfosfaat, Kemira).Voer het koolperceel wekelijks, afwisselend organische en minerale meststoffen.

Vogelpoep wordt toegevoegd uit organisch materiaal (0,5 liter per 10 liter water), onkruid infusie (2 liter per 10 liter water) of mest (1 liter per emmer). De cultuur reageert goed op de toepassing van verse mestinfusie.

Als de zaailingen na het planten in de grond niet goed wortel schieten, worden ze gevoed met de wortelgroeistimulator Kornevin of Etamon. Hoewel deze laatste bereiding wordt aanbevolen voor tomaten en paprika's, is deze ook uitstekend geschikt voor kool. Als de zaailingen zwak en overgroeid zijn, worden ze besproeid met Aminazol; het is zeer effectief en het koolperceel krijgt binnen 2-3 dagen een gezond uiterlijk.

Minerale meststoffen omvatten azofosfoska, nitrofoska, ammoniumnitraat, calciumnitraat of micromeststoffen met voldoende stikstofgehalte:

• Intermag kooltuin
• Uniflor-micro
• Agricola

As is een universele meststof en de infusie ervan wordt één keer per maand aangebracht (1 kopje per emmer). Maar het bevat geen stikstof, dus de volgende bemesting gebeurt met organisch materiaal.

Tijdens de kroppenperiode wordt de dosis stikstof in de bemesting verlaagd en de toevoeging van kalium verhoogd. Anders zullen planten nitraten in hun bladeren verzamelen. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan micro-elementen, vooral boor, enorm toe. Als er geen micromeststoffen zijn, is het raadzaam om het koolperceel te voeden met boorzuur (2 g poeder per emmer water).

De laatste voeding van vroege variëteiten wordt 20-25 dagen vóór de oogst uitgevoerd, late variëteiten - 30-35 dagen.

Alle bemesting vindt plaats bij de wortel. Bladvoeding wordt niet gedaan, omdat de kool alles wat op de bladeren achterblijft zal vastbinden (droge stoffen of vlekken van de verwerking die niet door de regen zijn weggespoeld).

Oogst

Vroege kool wordt geoogst als de koppen klaar zijn.De afgewerkte koolkoppen moeten stevig aanvoelen en aan de bovenkant worden ze iets lichter (er verschijnt een gele vlek). Bij volwassen koolkoppen beginnen de onderste bladeren geel te worden.

Vroege rassen worden selectief geoogst als de koolkoppen klaar zijn. Middelste en late soorten worden vaak tegelijkertijd geoogst. Kant-en-klare koppen van deze variëteiten kunnen iets langer in de tuin worden bewaard dan de gereedheidsdatum. Maar te vroeg oogsten leidt tot het verwelken van eerst de bedekkende bladeren en vervolgens de hele koolkop, omdat de bladeren nog niet rijp zijn.

Bij een late oogst worden de koolkoppen overrijp, barsten en zijn ze ongeschikt voor opslag.

Als de koolkoppen bedoeld zijn om in te maken of voor verse consumptie, dan blijven ze in de tuin staan ​​tot de temperatuur 's nachts -6°C is. Dan krijgen ze een speciale smaak. Deze kool is ideaal om te beitsen. Na zo'n vorst wordt de koolkop in de tuin gelaten totdat hij tot aan de wortels ontdooit (3-5 dagen) en pas daarna wordt hij afgesneden. Als de koolkop wordt afgesneden voordat de wortels ontdooien, zal deze snel rotten.

Als de kool bedoeld is voor opslag, is het raadzaam deze vóór strenge vorst te verwijderen, of in ieder geval de volgende dag na de eerste. Als hij bij vorst lange tijd in de tuin blijft staan, wordt hij ongeschikt voor langdurige opslag; hij moet uiterlijk 2 maanden na de oogst worden gebruikt.

De kritische temperatuur voor late kool bedraagt ​​6°C. Als hij bij zulke vorst in de tuin heeft gestaan, wordt hij niet opgeslagen.

Algemene aanbevelingen voor het oogsten van kool voor opslag.

1. Middenseizoen - +3-6°С overdag en 0°С 's nachts.
2. Late rijping - 0°C overdag en -6°C 's nachts.

Tijdens langdurige herfstregens kunnen zelfs onrijpe koolkoppen barsten. Om dit te voorkomen wordt het koolperceel diep losgemaakt, waarbij eventuele wortels die tegenkomen worden afgesneden.Of de stronk wordt 45° in de grond gedraaid, waardoor ook een deel van de wortels kapot gaat. Dan wordt de waterstroom in de koolkop sterk verminderd en blijft deze intact.

Het oogsten van volwassen producten vindt plaats bij droog weer. De koolkoppen worden afgesneden met een stronk van 3-4 cm lang, of de kool wordt eruit getrokken met een hooivork en vervolgens wordt de stronk afgesneden. Als je bij vroege variëteiten de stengel met de onderste bladeren in de grond laat zitten, kun je een tweede oogst van kleine koolkoppen krijgen. Om dit te doen, worden de stronken opgegraven en gevoed met mest.

Overtollige bladeren worden van de afgesneden koppen afgebroken, waardoor er 3-5 buitenste bladeren overblijven. De oogst wordt 4-5 uur te drogen gelegd. Op een zonnige dag worden de koolkoppen in de schaduw onder een afdak geplaatst. Maar als er gedurende 4-5 dagen vóór de oogst geen neerslag is geweest, wordt de kool niet gedroogd, maar onmiddellijk opgeslagen voor opslag.

Opslag

U kunt volwassen kool in bulk of in dozen bewaren. De optimale bewaartemperatuur is 0 - +1°C. Laat de temperatuur niet boven de 5°C stijgen of dalen tot -2°C.

De luchtvochtigheid in de opslagruimte moet 85-95% zijn. Als de koolkoppen niet goed zijn gerijpt, worden ze elk afzonderlijk aan de stronken gehangen en mogen ze elkaar niet raken. Dit maakt het gemakkelijker om te identificeren wanneer de schade is begonnen en om snel rotte planten te gebruiken.

In plastic zakken in de koelkast begint kool snel te rotten omdat de temperatuur daar te hoog is. En tijdens opslag ademen planten intens, waardoor er condensatie in de zak ontstaat en de luchtvochtigheid 99% bereikt.

Als de kool begint te bederven, kun je hem drogen. Het drogen van deze groente is in ons land niet populair, maar hij wordt perfect bewaard en de smaak verschilt praktisch niet van vers.Voor het drogen worden uitsluitend gezonde bladeren gebruikt, die in reepjes worden vermalen en in drogers of in de oven bij een temperatuur van 85°C worden gedroogd.

Bij het drogen in de oven plaats je bakpapier op een bakplaat om te voorkomen dat de kool eraan blijft plakken. Om overtollig vocht dat tijdens het drogen wordt gevormd te verwijderen, schakelt u de convectiemodus in of opent u de oven een beetje. Bewaar droge kool in glazen potten en zakken.

Tafel. De belangrijkste redenen voor een slechte conservering van kool

Oorzaak	Gevolg	Wat moeten we doen
Middenrijpe en late rassen werden ruim twee nachten blootgesteld aan temperaturen van -6°C en lager.	Het gewas begint binnen 2 maanden na de oogst te rotten	Fermenteren of vers gebruiken
Overvoeding met stikstof. Tijdens de vestigingsperiode kreeg het gewas meer stikstof dan kalium	De koolkop is niet dicht genoeg. Tijdens opslag wordt het nog losser, droogt het snel of rot het.	De oogst wordt zo snel mogelijk verwerkt
Ongeschikte variëteit	Alleen late rassen worden goed bewaard. De eerste duren maximaal 2 maanden, de middelste 3-4 maanden	De oogst wordt snel verwerkt, vers of gedroogd gebruikt
Vroege schoonmaak	De koolkoppen zijn onvolwassen en er zit een actief stofwisselingsproces in.	Verwerken en drogen
Niet-naleving van temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden	Het optreden van rot op bladeren en condensatie tijdens opslag	Zorg ervoor dat de opslagomstandigheden voldoen aan de norm. Hang de koolkoppen op of leg ze apart van elkaar neer, zodat ze elkaar niet raken.

Koolkoppen kunnen niet alleen in de kelder van het datsja worden bewaard, maar ook in de winter in het appartement op het balkon. De kool wordt in zakken gedaan die niet gebonden zijn, waardoor overtollig vocht kan verdampen. Bij strenge vorst zijn de gewassen bedekt met oude dekens, kussens etc. Bij temperaturen onder de 30°C worden de koolkoppen de kamer binnengebracht.Maar je kunt ze niet langer dan 2 dagen warm houden, anders beginnen ze te verdorren.

Groeien zonder zaailingen

De pitloze methode voor het telen van kool is relevanter voor de zuidelijke regio's, hoewel deze soms in de noordelijke regio's wordt gebruikt. Je kunt kool in de grond zaaien als de grond opwarmt tot 5°C en de luchttemperatuur 's nachts niet lager is dan 2°C. Het zaaien van late en vroege rassen gebeurt zo vroeg mogelijk: in het zuiden in de eerste tien dagen van april, in het noorden aan het einde van de maand. Het zaaien is vóór 5 mei voltooid. Middenseizoenvariëteiten kunnen tot 15 mei worden gezaaid.

Per gat worden 2-3 zaden gezaaid. Wanneer scheuten verschijnen, worden overtollige zwakke planten verwijderd, waardoor er één overblijft.

Bij koud weer en licht verwarmde grond verschijnen zaailingen na 10-12 dagen, bij warmer weer na 3-5 dagen. Om de opkomst van zaailingen te versnellen, wordt de grond vóór het zaaien twee keer met kokend water gemorst en na het zaaien bedekt met afdekmateriaal.

Zwarte film of donkere spunbond zijn het meest geschikt, maar als deze ontbreken, kunt u ze allemaal gebruiken. Zodra de scheuten verschijnen, kan het spingebonden materiaal worden afgesneden en onder de planten worden achtergelaten. Het beschermt het koolperceel op betrouwbare wijze tegen kruisbloemige vlooienkevers.

Bij koud weer kan het gewas aanvullend worden afgedekt met afdekmateriaal. De optimale temperatuur voor koolgroei is 17-20°C. Hij kan zonder problemen tegen de kou, maar groeit langzaam en wordt daarom afgedekt om de groei te versnellen. Wanneer de temperatuur stijgt, wordt het afdekmateriaal verwijderd en blijft het perceel zelfs 's nachts open, als er geen vorst is.

De zorg voor pitloze kool is hetzelfde als voor gewone kool die door zaailingen wordt gekweekt. Kweken zonder zaailingen is handig omdat het tijd en moeite vrijmaakt voor ander werk en de planttijd verkort.

Hoe je kool uit je eigen zaden kunt laten groeien

Je kunt kool uit je eigen zaden laten groeien, maar het duurt 2 jaar.

Kool - Dit is een tweejarige plant en zaden verschijnen pas in het tweede teeltjaar. Om ze te krijgen, moet je een koninginnencel kiezen.

Koningin cel - dit is de koolkroon die het beste bij het ras past. Hij moet sterk, groot en gezond zijn.

Kochan - Dit zijn opgerolde bladeren die aan een steelstengel zijn bevestigd. In de oksel van elk blad zitten knoppen, waaruit vruchtdragende scheuten verschijnen in het tweede teeltjaar. Je kunt zowel de koolkop met wortels als de stronk met wortels op de moederloog laten liggen, terwijl je de onderste rozetbladeren achterlaat.

Als er een stronk op de moederloog achterblijft, wordt de koolkop afgesneden en blijven de onderste bladeren achter. De resterende stronk wordt met wortels uitgegraven en in opslag geplaatst.

Als je de moederplant met een koolkop achterlaat, wordt deze niet gekapt, maar samen met de wortels opgegraven en opgeslagen.

De moederloog wordt vóór de eerste nachtvorst opgegraven. De wortel wordt in een vochtige doek gewikkeld en in de opslag gehangen of in een doos geplaatst. De koninginnencel wordt gescheiden van de rest van de koolkoppen bewaard. Als de moederplant aan strenge vorst onderhevig is, wordt deze na enkele dagen bij het ontdooien uitgegraven.

Er mag geen licht in de opslag komen en de temperatuur moet op 0-+1°C worden gehouden. Als het te warm is in de kelder, zal de moederplant geen rustperiode doormaken en geen generatieve organen opbouwen. Wanneer hij in de lente wordt geplant, zal hij veel bladeren produceren, maar geen peulen of zaden.

Het is moeilijker om de stronk van vroege variëteiten te behouden, omdat de koninginnencellen van deze variëteiten, zoals de koolkoppen, niet worden opgeslagen. Om dit te doen, graaft u de plant op, snijdt u de stronk volledig van de kop af en bewaart u deze tot de herfst in de kelder bij een temperatuur van 1-2°C. In de herfst wordt het in een pot geplant en blijft het in de kelder bewaard.In deze vorm wortelt de moederplant in de pot en blijft tot het voorjaar goed bewaard. In het voorjaar wordt het in de volle grond getransplanteerd.

    Vernalisatie

Een maand voor het planten wordt de temperatuur in de bewaring verhoogd naar 5-6°C en wordt het licht iets verhoogd. Inspecteer de wortel zorgvuldig en verwijder alle rotte en gedroogde wortels. Als er een koolkop op de koninginnencel achterblijft, wordt het grootste deel ervan afgesneden, waardoor de stronk met de knoppen overblijft. De koolkop wordt tot een kegel geslepen in de vorm van een speerpunt. De diameter mag niet meer dan 20 cm zijn.

Koninginnenplanten die klaar zijn om te planten (zowel stronken als voormalige koolkoppen) worden in het licht gebracht om de knoppen te laten ontwaken.

    Planten en verzorgen

De grond voor zaadplanten kan iets minder vruchtbaar zijn dan voor koolkoppen. Breng vóór het planten reguliere meststoffen aan: as en superfosfaat. Er wordt geen mest toegediend omdat dit bladgroei veroorzaakt, wat in deze situatie niet nodig is. U kunt een kleine hoeveelheid stikstofmeststof aanbrengen.

De zaadplanten worden geplant onder een hoek van 20° op een afstand van 60 cm. Het planten gebeurt op een zo vroeg mogelijk tijdstip: in het noorden - eind april, in het zuiden - eind maart - begin 20e eeuw. April. Als het 's nachts koud is, worden ze bedekt met afdekmateriaal. Het belangrijkste criterium is het opwarmen van de bodem tot +3°C.

Als er na 15-20 dagen een stronk met bladeren op de koninginnencel achterblijft, worden de bladeren verwijderd zodat ze geen ongedierte aantrekken. De eerste voeding vindt 20-25 dagen na het planten plaats, waarbij de zaadplanten water worden gegeven met onkruidinfusie of stikstofmeststoffen.

Vervolgens worden vóór de bloei nog 3 voedingen gedaan, waarbij de onkruidinfusie wordt afgewisseld met minerale meststoffen. Er moet een lichte overheersing van kalium in het mineraalwater zijn. Je kunt in plaats daarvan as toevoegen.

    Bloei en zaadverzameling

De teelballen vormen langbloeiende scheuten.Maar de zaden van de hoogste kwaliteit worden alleen verkregen uit de centrale scheuten; de laterale scheuten worden afgesneden, waardoor alleen de sterkste overblijft. Omdat de bloemscheuten lang zijn, worden ze vastgebonden om te voorkomen dat ze breken of vastlopen.

De zaden worden, net als gewone kool, losgemaakt, gehalveerd en bewaterd. Als er meerdere zaadvariëteiten worden gekweekt, hebben ze ruimtelijke isolatie nodig om kruisbestuiving te voorkomen. Om dit te doen, wordt een perceel met één variëteit bedekt met een net of gaas, waardoor het stevig tegen de grond wordt gedrukt zodat insecten er niet doorheen kunnen komen.

Als meerdere zaden van verschillende variëteiten op een afstand van minder dan 500 m van elkaar groeien, wordt elk afzonderlijk in gaas of gaas gewikkeld en aan de onderkant vastgebonden.

Op de scheuten worden peulen met zaden gevormd. Om een ​​uniforme zaadrijping te garanderen, worden zwakke en late scheuten verwijderd. Rijping vindt plaats binnen 30-45 dagen.

Als de zaden klaar zijn, worden de peulen iets lichter en barsten ze. Wanneer de peulen lichter van kleur worden, worden ze verzameld en bewaard totdat ze volledig rijp zijn. Ze worden niet op de zaden gehouden, anders barsten ze en vallen de zaden in de grond. Dit is echter ook niet slecht. In het najaar wordt het perceel met de zaadplanten niet uitgegraven, maar in het voorjaar kun je vroege, sterke koolzaailingen krijgen.

Als de peulen bij nat weer zijn verzameld, worden ze gedroogd. De verzamelde zaden worden bewaard in papieren zakken. Door zelf zaadmateriaal te kweken, kunt u relatief eenvoudig een groot aantal zaden van hoge kwaliteit verkrijgen.

Het proces kan aanzienlijk worden vereenvoudigd als je in de herfst, na het kappen van een koolkop, de stronk met rozetbladeren in de grond laat zitten. Als het niet vriest, zal het in de lente ook beginnen te groeien en zaden produceren.